□ 朱秀坤

十字花科芸薹属的青菜，长到一指长时也叫“鸡毛菜”，在家乡小城则叫“连根菜”——确是带根出售的，根根活色生香，坚挺俏丽，足见其新鲜娇嫩。青菜种类也多，乡亲们常种有苏州青、扬州青、上海青——水灵灵的唤起来颇具江南的风雅意韵与烟水气息。烧汤，清炒，或者剁碎了腌咸菜，洗手即食，微微有股清甜，就叫洗手咸菜，淋几滴芝麻油，佐粥、下酒皆好。

春天了，冰雪消，东风暖，地气日日上升，青菜得了势，倏然间便冒出了菜薹，顶上一串串小黄花，别样的清新讨喜。一畦畦、一片片，连片成畦地在田边、水湄、坡埂或圩堤上，肆意涂抹蔓延，直至天边，其间有耕牛吃草，白鹅欢歌，陌上谁家年少？足风流。那是故乡最美的春景。

我喜欢吃菜薹，春二三月，直至清明谷雨时节，园子里的青菜不管是苏州青、上海青或者扬州青，都纷纷起了菜薹，肥嘟嘟的，轻轻一掐，翠色的汁液滋滋直冒，又鲜又嫩，直接就可入口，脆生生的清甜在舌尖，真好像能闻到新涨春水的气味。菜薹顶上，一簇簇青色花苞鼓鼓的，似憋足了气的顽皮孩子，性急的已绽开几朵粉嫩的小黄花——是真正的黄花姑娘了。带露摘下，油锅爆炒，缕缕青烟中，搁两只红椒圈，一点盐足矣。尚未出锅，翠色更深，小黄花稍稍萎缩，断生即可。盛在糯米白的瓷盘里，碧绿生鲜处更显得红椒的艳丽养眼，看看就让人食指大动，尝一口，别样的清嫩鲜美，多吃半碗饭是肯定的。要不古诗里赞叹呢，“米酒汤圆宵夜好，鳊鱼肥美菜薹香”。

最妙的是青菜薹烩蚌肉。三月河蚌是家乡有名的出水鲜，或大或小的三角帆蚌、褶纹冠蚌或背角无齿蚌经过一冬的酣眠，斯时醒转，又经春雨的滋润，尚未打子，蚌肉极鲜，极嫩，极肥美。小弯刀水淋淋地劈开蚌壳，取出软塌塌的蚌肉，择去极腥的泥肠，刀背略拍一拍，更易煨烂，切细，洗净，下锅略炒，加葱姜蒜，喷料酒，搁红椒，添半锅水，煨至汤沸时，下青菜薹，焖一焖，即可起锅，别忘了撒些胡椒粉。就这一盆美味，灰黄的蚌肉，大红的辣椒，翠生生的青菜薹，好看呢。吃块肉，尝口菜薹，再喝口汤，乖乖，实实的鲜美不可方物。春天里，菜薹烩蚌肉，时令菜也，在家乡人眼里，吃几回菜薹烩蚌肉，那是必须的，否则真不能算过了一个春天。

还有一种紫菜薹，从叶脉到叶柄到生了菜薹，一律是紫色，甚至菜叶也微微发紫，高挑的身材，矜持地长在人家篱笆内。没见谁吃过它的菜叶，种它就为了等着长菜薹，顶着一绺儿花苞，几朵小黄花将开未开，摘下来，细细品尝。馋这一口的小村姑则会提了竹篮，弯腰，掐了来，掐得露水珠儿直蹦达，一股子诱人的清芬直扑眉宇。然后清水涮涮，“叭”“叭”“叭”轻轻折断，折得青汁横流，大火清炒，炒得脆生生的——春天的所有时蔬，好像除了凉拌，皆可清炒，且最得真味。待菜薹稍软，即可出锅，装盘，一嚼，齿颊间溢满了春天的甘美与芬芳，真是美极。

青年时代，我在南京的军校里上学，正月半时候，就有紫菜薹吃了——初次遇到紫菜薹感觉颇有几分惊艳。尝一尝，滋味也很鲜美，吃完了，盘子里便能见到微黑的汁水，印象很深。

其实家乡的春天，最是油菜花的天下，道是“河有万湾多碧水，田无一垛不黄花”，每年都举办盛大的千垛菜花节的。但那是“胜利菜”也叫油菜的花，胜利菜长得粗枝大叶，出油率高，却没人吃它的菜薹，怕是口味不及我们常吃的苏州青、上海青或扬州青的。